Qeveria franceze ka zbatuar një sistem sanksionesh ekonomike kundër platformave të modës së shpejtë, me një fokus të veçantë te gjigantët si Shein dhe Temu. Masa, e mbështetur nga një ligj i miratuar në qershor, synon të frenojë ndikimin mjedisor të mbiprodhimit të tekstileve dhe hyri në fuqi këtë të martë. Tarifat e reja variojnë nga 0,25 euro për artikuj të tillë si çorape ose të brendshme deri në 12 euro për pallto, duke mos tejkaluar kurrë 50% të çmimit me pakicë para taksave.
Edhe pse njoftimi zyrtar nuk përmend drejtpërdrejt asnjë kompani, modeli i biznesit të këtyre platformave, i karakterizuar nga katalogë të mëdhenj dhe përditësime të vazhdueshme, përputhet me profilin që legjislacioni synon të rregullojë. Sipas të dhënave nga vetë kompanitë, Shein ofroi më shumë se dy milionë artikuj deri në fund të marsit 2026, me afërsisht 4.700 modele të reja të shtuara çdo ditë. Ky rritje e produkteve është pikërisht objektivi i rregulloreve franceze , të cilat kërkojnë të zhvendosin një pjesë të kostos mjedisore në çmimin përfundimtar të produkteve.
Ja se si llogaritet gjoba për produkt
Shuma që kompanitë duhet të paguajnë nuk është fikse, por përcaktohet nga një formulë që kombinon disa faktorë. Vëllimi i produkteve të shitura, çmimi i secilit artikull dhe mundësia e riparimit të tij janë tre shtyllat e llogaritjes , siç shpjeguan autoritetet franceze në një njoftim informues. Për më tepër, është vendosur një kufi maksimal prej 50% të vlerës para taksave të produktit, duke parandaluar që taksa të jetë disproporcionale për veshjet e nivelit të ulët.
Kjo strukturë përfshin gjithashtu një rritje graduale duke filluar nga viti 2030, që do të thotë se kostoja për platformat e prekura do të jetë më e lartë në vitet në vijim. Organizata franceze përgjegjëse për financimin e mbledhjes dhe ripërdorimit të tekstileve do të jetë përgjegjëse për mbledhjen e këtyre fondeve, duke i integruar ato në sistemin e menaxhimit të mbeturinave. Të gjitha paratë e mbledhura do të ndahen për iniciativa që lidhen me riciklimin dhe klasifikimin e veshjeve të hedhura , në përputhje me direktivat evropiane mbi përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit.
Pse i prek më shumë Shein dhe Temu?
Autoritetet franceze kanë treguar se shitësit me pakicë evropianë me katalogë më të vegjël, si Zara (Inditex) ose H&M, nuk do të preken ndjeshëm. Dallimi qëndron në modelin e biznesit: ndërsa markat tradicionale lançojnë koleksione të kufizuara, platformat aziatike shtojnë mijëra veshje të reja çdo ditë. Kjo dinamikë e prodhimit masiv dhe qarkullimit të vazhdueshëm shumëfishon ndikimin mjedisor dhe është pikërisht ajo që ligji i ri synon të dekurajojë përmes gjobave financiare.
Situata është sfiduese për Shein. Përveç sanksioneve franceze, vlerësimi i kompanisë është prekur nga fundi i përjashtimeve nga tarifat për paketat me vlerë të ulët në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Kompania debutoi në Bursën e Hong Kongut këtë javë pasi pësoi një rënie të ndjeshme të çmimit të aksioneve të saj. Shein ka paralajmëruar tashmë se tarifat mund t'u kalohen konsumatorëve , duke i bërë veshjet e saj më të shtrenjta, ndërsa kompania nuk i është përgjigjur kërkesave për komente mbi sanksionet e reja.
Reagimet dhe konteksti ndërkombëtar
Kritikat kanë qenë të shpejta nga ana tjetër e botës. Ministria e Tregtisë e Kinës e ka cilësuar ligjin francez si diskriminues dhe një barrierë tregtare, duke argumentuar se ai mund të shkelë parimet e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT). Pekini beson se legjislacioni krijon kushte të pabarabarta për platformat me bazë në Azi , pavarësisht faktit se rregullorja paraqitet si një mjet mjedisor i zbatueshëm për çdo kompani që përmbush kritere të caktuara.
Debati shtrihet përtej Francës dhe arrin në nivelin evropian. Bashkimi Evropian ka zbatuar tashmë direktiva mbi mbetjet tekstile që kërkojnë që shtetet anëtare të krijojnë sisteme të zgjeruara të përgjegjësisë së prodhuesit. Franca bëhet kështu vendi i parë që zbaton një mekanizëm specifik për modën ultra të shpejtë , por vendet e tjera ka të ngjarë të ndjekin shembullin nëse rezultatet konsiderohen pozitive. Për momentin, konsumatorët do të duhet t'i kushtojnë vëmendje nëse kompanitë i përthithin këto kosto apo ia kalojnë konsumatorëve në çmimet përfundimtare.